刀郎歌舞木卡姆 (这才是货真价实的具有真正生命力的刀郎原生态艺术）

出疏勒县不远，人们视野逐渐开阔，突然右侧有一座纪念碑和一片陵墓，有人告诉我那是六十年代中印自卫反击战光荣牺牲的烈士墓，顿时让人肃然起敬起来。正好墓群远方附托着巍巍的喀喇昆仑山，银装素裹的雄姿，那不就是他们战斗过的地方和永垂不朽的纪念碑吗?
到了英吉沙，穆斯林陵墓多了起来，那是当地无数老百姓的栖息之地，他们也同样安睡在这块土地上，养育和保卫着自己的国土。
从莎车到麦盖提不到二百公里，可汽车颠颠簸簸竟走了五个多小时。去麦盖提的公路据说有三条：一条是由巴楚县南下，有戈壁，有沙漠，一般只走卡车，而不能行轿子车；一条是由喀什经岳普湖东，要过叶尔羌河，这是一条恣意放纵、骜驯不羁的季节性河流，洪水期一到，水流横冲直撞，瞬间划出很多条小河。由此而来，原河床变成支流，大桥只有在枯水期时架设，在若干只木船上经钢丝结构木桥而成；我们这次走的是第三条路，经莎车绕道北上，路程最遥远，道路最难走。
人们都说麦盖提偏远落后与神秘。我猜臆那里只会是戈壁沙滩中小小的一片绿洲。没想到从莎车到麦盖提的一路上林带根本没断，在绿色的长城里汽车左回右转，像在森林的街道中行进一样。
透过两旁树隙，可看到已成熟的金黄色的玉米、小麦，银白色的长绒棉，翠绿色的菜畦，有时还能见到大面积的草地，上面追逐嬉戏着各种颜色的牲畜和家禽。因为靠近塔克拉玛干大沙漠边，在某一公路段蓦然看到突兀而起的大沙梁，随着岁月流逝越集越大，越堆越高。林带起着固沙作用，在茫茫树林牵手抵制下，沙包被团团包围，不好蔓延放纵。沿途路上架有很多桥梁，仅为了穿越叶尔羌河，就驶过了近十条河流小桥。桥边古木参天，芦苇瑟瑟，处处透露着一道道莽原野味。